Dior, LV, Saint Laurent: Η Τέχνη σχεδιάζει ανδρικά ρούχα

Για τη σεζόν άνοιξη καλοκαίρι, οι πασαρέλες μεταμορφώθηκαν σε ζωντανά ταμπλό. Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent: Οι κορυφαίοι οίκοι στις ανδρικές τους σειρές, εμπνέονται από την Τέχνη.

Ο σχεδιαστής του οίκου Dior Κιμ Τζόουνς διακρινόταν εξ απαλών ονύχων από την εμμονή του για το αγγλικό αισθητικό κίνημα Bloomsbury (Μπλούμσμπουρι). Περίφημος εκφραστής του οποίου υπήρξε και ο Ντάνκαν Γκραντ (Duncan Grant 1885 – 1978).

Ο κύκλος των διανοούμενων

Ο Κιμ Τζόουνς πολλάκις έχει εκφράσει το θαυμασμό του για την Βιρτζίνια Γουλφ.

Ο ίδιος μεγάλωσε κοντά στο Τσάρλεστον της νότιας Αγγλίας. Εκεί όπου ο ζωγράφος Ντάνκαν Γκραντ με τη σύντροφό του Βανέσα Μπελ μετακόμισαν το 1916.

Στο τυπικό πέτρινο αγροτόσπιτο της αγγλικής εξοχής δημιούργησαν τον κύκλο από συγγραφείς, διανοούμενους, φιλόσοφους, καλλιτέχνες. Γνωστό ως Μπλούμσμπουρι. Καθαρόαιμος Άγγλος, ο Ντάνκαν συνήθιζε επίσης να καλλιεργεί λουλούδια στον κήπο του.

«Είχα πάει στο Τσάρλεστον όταν ήμουν δεκατεσσάρων ετών», θυμήθηκε πρόσφατα ο Κιμ Τζόουνς του Dior. «Με είχε εντυπωσιάσει το πόσο προοδευτικές απόψεις διατηρούσαν».

Ο Τζόουνς ως παιδί μάζευε συλλογές από αντικείμενα του κινήματος Μπλούμσμπουρι, όπως πρώτες εκδόσεις βιβλίων της Γουλφ.

Αυτόν τον μποέμ τρόπο ζωής και την έντονη πνευματική τους ζύμωση ανακάλεσε σχεδιάζοντας την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή ανδρική σειρά του Dior.

Και άλλες φορές στο παρελθόν έχει προστρέξει στην τέχνη για να αντλήσει έμπνευση.

Άλλωστε, στη φύση μεγάλωσε και ο ίδιος ο Κριστιάν Ντιόρ (Christian Dior). Ανάμεσα στα τριαντάφυλλα της μητέρας του στον εξοχικό οίκο του Γρανβίλ (Granville), που η οικογένειά του έχασε ύστερα από τραγικό αυτοκινητικό ατύχημα.

Καμβάδες άνθεων

Αλλά ο Ντιόρ δεν αποτελεί εξαίρεση ανάμεσα στους μεγάλους σχεδιαστές που στην τρέχουσα σεζόν καταφεύγουν στα μουσεία για τις αναφορές τους.

Ο Louis Vuitton ανατρέχει στους μετά-ιμπρεσιονιστικούς κήπους με τα χρωματιστά άνθη για την ανδρική σειρά άνοιξη καλοκαίρι 2023.

Στη φωτογραφική καμπάνια του οίκου, τα μοντέλα μεταφέρονται στην ύπαιθρο, σε μια λωρίδα δρόμου στο χρώμα της ώχρας.

Όπως ακριβώς και η πασαρέλα της συλλογής που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο το Λούβρο στις αρχές του Μαρτίου.

 

Το λιλά χρώμα δίνει τον ρομαντικό τόνο της άνοιξης. Ενώ τα κοστούμια που μετατρέπονται σε καμβάδες από ολάνθιστους κήπους εισάγουν τον ιμπρεσιονισμό στην ανδρική γκαρνταρόμπα.

Η σκηνή του δάσους, ο πίνακας του Κλοντ Μονέ, αποτυπώθηκε με σαφήνεια στα πρωτοποριακά κουστούμια του Louis Vuitton.

Παραπέμπει στην ελευθερία της παιδικής φαντασίας, εκεί όπου όλα παραμένουν πιθανά. Τα κοστούμια τους διακοσμούνται με οριγκάμι. Ηχεία στους ώμους, γεωμετρικά σχήματα στα μπλέιζερ και πλαστελίνη, σχολιάζουν την ανάγκη για παιδικότητα.

Βαθιά κοψίματα

Πολλούς ακόμη σχεδιαστές αναφέρει αφιέρωμα

Στις συλλογές του Zegna λανθάνουν οι μινιμάλ τόνοι και τα υποτονικά χρώματα που συναντά κανείς στα ταμπλό του ιταλού ζωγράφου Τζόρτζιο Μοράντι (1890 – 1964). Δημιούργησε σχολή στην αποτύπωση νεκρής φύσης από καθημερινά αντικείμενα, βάζα, μπουκάλια, μπολ…

Ο Άντονι Βακαρέλο για τον Saint Laurent στρέφεται στον κορυφαίο πορτρετίστα του 19ου αιώνα Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ (1856-1925).

Ο Σάρτζεντ φιλοτέχνησε στη ζωή του πάνω από εννιακόσια πορτρέτα λαδομπογιάς και πάνω από δύο χιλιάδες με νερομπογιά.

Τα βαριά, μονοχρωματικά, βαθυσκότεινα παλτά του οίκου αποτέλεσαν μνεία στα πολλαπλά αφαιρετικά του έργα από κάρβουνο. Επίσης, στα ολόσωμα πορτρέτα πλούσιων και ισχυρών ανδρών όπως ο Τεντ Ρούσβελτ.

Η ίδια η παρουσίαση της συλλογής του Άντονι Βακαρέλο για τον Saint Laurent πραγματοποιήθηκε σε δραματικό ύφος στην έρημο έξω από το Μαρακές.

Τα μοντέλα φορώντας μινιμαλιστικά σακάκια ξεπρόβαλλαν θαρρείς μέσα από μπεζ καμβά της ερήμου.

Στο Μαρακές συμβολικά δεσπόζει και το μουσείο του Ιβ Σεν Λοράν –Musée Yves Saint Laurent.

Τα βαθιά ντοκολτέ θύμιζαν γυναικεία βραδινά. Τα συγκεκριμένα σχέδια θεωρούνται άφυλα, μπορεί να τα φορέσει ένας άνδρας όσο και μια γυναίκα.

Αλλά όπως παρατήρησε ο σχεδιαστής Άντονι Βακαρέλο, «προσπαθούμε να δείξουμε ότι τα καταπληκτικά ρούχα παραμένουν απλώς καταπληκτικά ρούχα. Όχι πώς να ντύνονται οι άνδρες σαν γυναίκες και οι γυναίκες σαν άνδρες».

Αδάμ και Εύα: Αρχέτυπα μοντέλα

Στον Alexander McQueen η σχεδιάστρια Σάρα Μπέρτον άφησε πινελιές μαύρου πάνω σε λευκά κουστούμια.

Ο γιαπωνέζος Junya Watanabe δημιούργησε μια φαντασμαγορία από ποπ αναφορές.

“Same as it ever was…” αναγράφεται πάνω στα παιγνιώδη βαμβακερά του, κλείνοντας το μάτι στο γνωστό κομμάτι των Talking Heads Once In a Lifetime.

Ο ισπανικός οίκος Lowe, τέλος, ανατρέχει στα αρχέτυπα: Ο Αδάμ και η Εύα με το φύλο συκής δίνουν τα πρώτα μαθήματα μόδας.

Οι τέχνες ανέκαθεν συνομιλούσαν μεταξύ τους. Ιδίως η ζωγραφική και η αρχιτεκτονική πάντα δάνειζαν στοιχεία τους στη μόδα και στην ποπ σκηνή. Δεν υπάρχει παρθενογένηση, αλλά ώσμοση…